東京友禅と名古屋帯、暮らしへ染め直す――越原春子から現代の工房へ

名駅のホテルロビーに現れた染めの仕事

絹の上に引かれた細い線は、単なる輪郭ではない。隣り合う色が混ざらないようにする、職人の仕掛けである。名古屋駅近くのホテル「SONO Moon Nagoya」では11月12日から15日まで、「東京友禅と名古屋帯の魅力展」が開かれている。東京の手描き友禅を中心に活動する「そめもよう」が、着物や帯、小物を紹介し、制作の技術を来場者に近づける。

主催者が企画を公表したのは10月1日。「日常に華を」という趣旨には、伝統工芸を特別な式典だけのものにしないという願いがある。ただし、展示の開催は技術継承や売り上げの改善を証明するものではない。その先に何を残せるかが、工芸にとっての本題だ。

今回の取り合わせは歴史的にも興味深い。東京友禅は、絵を描くように布を染める仕事。一方の名古屋帯には、忙しい女性が装いに要する時間を短くしようとした大正期の工夫がある。美しさと実用は、もともと対立する概念ではなかった。

展示の内容と、訪ねる前に知りたいこと

会場は名古屋市中村区名駅4丁目22番21号、SONO Moon Nagoyaの1階ロビーラウンジ。発表された開催時間は12日が正午から午後7時、13・14日が午前11時から午後7時、15日が午前11時から午後5時。名古屋駅桜通口から徒歩約8分と案内している。

着物・帯・小物の展示販売に加え、友禅や名古屋帯に関する相談も受け付ける。人間用とLOVOT（らぼっと）用のTシャツに模様を施すワークショップも予定され、税込参加費はそれぞれ7700円と1万3200円。見学に予約は不要とされるが、ワークショップは事前予約が必要だ。

会場は美術館の収蔵品展ではなく、つくり手が現在進行形で仕事を見せる場である。売れ行きや参加者数を取材で確認できていない以上、「若者に大人気」といった言い方は避けたい。何を、誰が、どのように作るのか。そこに視線を向けるだけでも、十分に興味深い。

色を止めるための、見えなくなる線

手描き友禅は布に絵の具を置いて終わる仕事ではない。下絵を描き、色の境界に糸目糊を置く「糸目糊置（いとめのりおき）」が重要な工程となる。糊が防波堤になり、染料を挿した部分の色が隣へにじむのを防ぐ。図案と同じほど、細い糊の線に神経を使う。

筆や刷毛で色を挿し、必要な部分を伏糊で保護して地色を染める。蒸しで染料を定着させ、「水元（みずもと）」と呼ぶ水洗いで糊や余分な染料を落とす。仕上げに金彩や刺繍が加わる場合もある。手順には技法や工房による違いがあり、ひとつの固定的な順番だけで語れない。

完成品の花びらを見れば、色は自然に移り変わっているように見える。だが、その自然さの裏には下絵、糊、色挿し、蒸し、洗いという分業にもなり得る手仕事の連なりがある。美しいものほど、制作上の難しさを鑑賞者に意識させない。

宮崎友禅斎をめぐる江戸の物語

友禅染の起源には、扇面絵師として知られた宮崎友禅斎（みやざき・ゆうぜんさい）が登場する。東京の工芸染色協同組合は、貞享年間（1684～1688年）に京都で多彩な小袖の模様を考えたという伝承を紹介し、本名を日置清親（ひおき・きよちか）としている。技法のすべてを一人が突然発明したと断定するのではなく、当時の装飾文化が発展した歴史として読むべきだろう。

江戸には上方から職人や商人が移り、京都の染色技術は武家や町人の需要と交わって変化した。染色には水が欠かせない。神田川や隅田川の流域には染めに携わる職人が集まり、仕事と町の地理が重なった。

江戸好みを「地味」、京都好みを「派手」とだけ説明するのは粗い。時代ごとの流行、注文主、素材の調達、工房の体制によって表現は変わる。それでも東京手描友禅に残る洗練された色使いと自由な図柄には、都市文化とともに育った特色が見える。

東京手描友禅という正式名称

国の伝統的工芸品としての名称は「東京手描友禅（とうきょうてがきゆうぜん）」。1980年3月3日に通商産業大臣（当時、現在の経済産業大臣）の指定を受け、東京都の伝統工芸品には1982年12月24日に指定された。新宿区、練馬区、中野区などが主な産地に挙げられる。

東京都の紹介では、東京手描友禅の職人は図案、下絵、色挿しから染色まで、多くの工程を一人で担う点が特色とされる。個人の筆致が作品に出る一方、修業にも仕事にも幅広い能力が求められる。京友禅など他の産地と比べるときは、分業の程度に違いがあることを念頭に置きたい。

伝統的工芸品の指定は、この技法が長く培われてきた事実を示す。ただし、今回並ぶ商品がすべて個別に指定品として認証されているという意味ではない。展示に赴くなら、作者、素材、加工方法を直接尋ねるのがよい。

名古屋帯の原点には「時間」があった

名古屋帯の発案者として学校法人越原学園が紹介するのは、教育者の越原春子（こしはら・はるこ、1885～1959年）である。1915年の名古屋女学校創立前後、仕事と家庭の身支度に追われる春子は、締めるのに時間のかかる丸帯などを工夫し、胴に巻く部分を細く、太鼓結びの部分を広くした軽装の帯を使うようになったという。

学園の沿革によれば、1920年に中村呉服店へ入った小澤義男（おざわ・よしお）が春子の帯に目を留め、京都の織屋に製作を依頼。1924年、「名古屋帯」の名で販売されるようになった。名古屋市図書館の調査も、学園史や伝記に基づき、この経緯を紹介している。

帯を短時間で結べるようにした工夫は、単なる流行ではなかった。春子は女子教育に尽力し、戦後には女性の衆議院議員の一人となった人物でもある。活動する女性の生活に合わせた衣服の合理化。その発想が、名古屋帯の背景にある。

技法と形を、混同しない

「東京友禅」と「名古屋帯」は同じ種類を表す言葉ではない。前者は染色の技法と産地、後者は帯の仕立て方と用途に関わる名称だ。名古屋帯には織物のものも染めのものもあり、東京手描友禅の着物がすべて名古屋帯を必要とするわけでもない。

今回の展示は、絵画的な染色と日常に使いやすい帯を一緒に見せることで、技法と着用の双方へ関心を広げる。着物を着慣れない人にとっては、図柄の美しさだけでなく、どう結び、どう収納し、どう手入れするかが入口になる。

作り手に尋ねてみたいことは多い。下絵は誰が描いたのか。絹はどこから来たのか。色挿しは手仕事か。色あせや汚れが生じたらどこへ相談すればよいのか。長く使える品とは、長く面倒を見られる品でもある。

「そめもよう」が持ち込む新しい使い道

出展する「そめもよう」は、若手の作家を中心とする手描き友禅のグループ。工房の公表情報では2013年に活動を始め、2022年に合同会社となった。着物や帯だけでなく、小物や新しい商品づくりも手掛けている。

今回の会場がホテルのロビーであることにも意味がある。呉服店に足を運ぶ予定のなかった旅行者や出張者が、展示に触れられる。LOVOT用Tシャツへの友禅体験は、伝統技法を全く異なる日用品に応用する試みとして、興味深い。

ただし、斬新な商品が並ぶことと、事業が安定して成長することは別問題だ。取引件数、職人の収入、後継者の数、継続注文など、業界の持続可能性を確かめるには、展示会の主催者発表を超える調査が必要となる。

なぜ工芸の値段を説明する必要があるのか

絹の生地、染料、糊、道具、図案の検討、蒸しや洗いの工程、保管と流通。友禅の価格には材料費だけでなく、失敗を許さない作業時間と積み重ねた技能が含まれる。一方で、消費者の衣生活は大きく変わり、着物に触れる機会は以前ほど身近ではない。

解決策を「若い人に和服を着てもらう」の一言で済ませることはできない。使いやすい帯、修理やお手入れ、貸し出し、着付け、体験教室、洋服や室内装飾との協業など、関わり方を増やす余地がある。ただし、それぞれに採算と職人の負担の検証が必要だ。

環境負荷についても宣伝文句だけでは判断できない。長く使える絹製品でも、原料、生産時の水や染料、物流、維持管理まで含めた比較がなければ、特定の商品が「持続可能」とは言い切れない。

守るために、変えてきた

東京友禅と名古屋帯の魅力展が見せるのは、昔の姿をそのまま保管することだけが文化継承ではないという事実だ。宮崎友禅斎にまつわる意匠の伝承、江戸で発展した染めの仕事、忙しい教育者が考えた大正の帯。いずれも、その時代の生活に向き合って生まれた。

一枚の布を前にすると、ものづくりの時間が見えてくる。描き手の線を、糊が守り、染料が満たし、蒸しと水洗いが仕上げる。その積み重ねを知れば、図柄を見る目も変わるはずだ。

今回の催しが産業全体を変えるかは、まだ分からない。それでも、会場で一人が技法を知り、作り手の名前を覚え、次の作品に興味を持つ。その小さな接点こそ、伝統を未来の生活へつなぐ最初の一歩になり得る。

開催情報（主催者が発表した予定）